Osttirol con bambini: la montagna austriaca che non ci aspettavamo, tra giochi, sentieri e gole d’acqua

Prima di partire, dell’Osttirol ne avevamo sentito parlare, ma non lo avevamo mai preso davvero in considerazione per una vacanza in famiglia. Eppure, dopo questi quattro giorni con Nicholas e Victoria, ci siamo chiesti come mai non ci avessimo pensato prima. Non è stata una vacanza fatta di grandi sorprese o momenti spettacolari da cartolina: è stata fatta di piccole cose, ripetute giorno dopo giorno, che alla fine ti restano addosso più di qualsiasi monumento. In questo articolo ti racconto cosa abbiamo scoperto, come arrivare e cosa vedere se vuoi organizzare un viaggio in Osttirol con bambini.

Dov’è l’Osttirol e perché è così vicino all’Italia

L’Osttirol è la parte più orientale del Tirolo austriaco, incastrata tra le Dolomiti di Lienz a sud e il Nationalpark Hohe Tauern a nord. Una delle cose che ci ha sorpreso di più è quanto sia a ridosso del confine italiano: Sillian, uno dei primi paesi che si incontrano arrivando da sud, è praticamente subito oltre il confine con l’Alto Adige. Da San Candido sono pochi minuti di auto, e si può arrivare anche in bici percorrendo la ciclabile San Candido–Lienz. Italia e Austria, praticamente sulla stessa strada, tanto che a un certo punto smetti di chiederti in quale dei due paesi ti trovi esattamente.

Il punto di riferimento della zona è Lienz, città che abbiamo usato come base per muoverci in tutte le direzioni. Da qui si raggiungono facilmente sia le montagne a sud sia le vallate del parco nazionale a nord, ed è proprio questo a rendere l’Osttirol un buon punto di partenza per esplorare paesaggi molto diversi tra loro nel giro di pochi chilometri: gole scavate dall’acqua, sentieri nei boschi, malghe in quota e un centro storico dove tornare a fine giornata, con quella sensazione di aver visto tanto senza aver passato ore in macchina.

È anche una delle cose che ci ha convinto di più di tutta la zona: rispetto alle mete di montagna più famose e affollate, in Osttirol si respira meno caos, e i prezzi, tanto per l’ospitalità quanto per la ristorazione, restano decisamente più contenuti, senza che questo si traduca in un servizio meno curato.

Come arrivare in Osttirol dall’Italia

Ci sono diverse opzioni, a seconda del tempo che hai a disposizione. Noi avevamo pochi giorni, quindi abbiamo volato da Roma a Klagenfurt con SkyAlps e da lì abbiamo preso un’auto a noleggio: in meno di due ore eravamo a Lienz, con un percorso che attraversa vallate che meritano già da sole qualche foto, e che ci ha dato quella prima idea di cosa ci aspettava nei giorni successivi. Se invece parti dal Nord Italia, o hai più tempo, puoi arrivare comodamente in auto passando da San Candido, oppure in treno, con collegamenti che passano proprio per l’Alto Adige.

Una cosa che abbiamo apprezzato fin dal primo giorno è che in molti, qui, parlano italiano: complice la vicinanza con l’Alto Adige, comunicare non è mai stato un problema, nemmeno nei ristoranti più piccoli e nei negozi di paese. Per chi viaggia con bambini, che magari faticano ad adattarsi a lingue nuove e si spaventano davanti a un menù incomprensibile, è un dettaglio che aiuta più di quanto sembri.

Come base d’appoggio abbiamo scelto un appartamento a Gaimberg, a pochi minuti da Lienz: avere cucina e spazi propri, con due bambini, ha reso più semplici i ritmi delle giornate.

Sillian, il paese al confine

Sillian è stata la nostra prima tappa, e resta uno dei punti più a sud dell’Osttirol, quasi in territorio di confine. È un paese piccolo, ordinato, con quell’aria da montagna austriaca che riconosci subito: case in legno con i balconi fioriti, una chiesa che svetta sul profilo del paese, e le montagne che sembrano iniziare proprio alla fine della strada principale. C’è qualcosa nell’arrivare in un posto così, dopo ore di viaggio, che ti fa capire subito che hai fatto la scelta giusta: l’aria diversa, il silenzio, il ritmo delle persone che cammini per strada.

Avevamo in programma una visita al Wichtelpark, un parco a tema pensato per i bambini più piccoli con percorsi nel bosco dedicati alle figure degli gnomi della tradizione locale, ma la pioggia ci ha fatto cambiare i piani all’ultimo momento. Il meteo in montagna è imprevedibile, e conviene sempre arrivare con un’alternativa già in mente: noi ci siamo fermati al Loacker Mondo Bontà, il mondo dedicato ai celebri wafer austriaci, con area degustazione, esposizioni sulla lavorazione del prodotto e spazi pensati anche per i più piccoli. Perfetto proprio per una giornata in cui la montagna va vissuta al chiuso, senza che i bambini si sentano privati di nulla.

La sera abbiamo cenato da La Rosa, il ristorante del Boutique Hotel Belmonte: cucina curata, con piatti che uniscono tradizione tirolese e tocchi più contemporanei, in un ambiente elegante ma non formale, che si è dimostrato accogliente anche con due bambini al tavolo, cosa che purtroppo non è mai così scontata quanto dovrebbe. Ho assaggiato gli Osttiroler Schlipfkrapfen tradizionali, i ravioli ripieni tipici di quest’area alpina, e sono stati uno dei piatti che ricordo con più piacere di tutto il viaggio.

Il Familienpark Zettersfeld: quando la montagna diventa un gioco

Se dovessi scegliere un’esperienza per raccontare cosa rende l’Osttirol diverso da altre zone di montagna, sceglierei il Familienpark Zettersfeld, sopra Lienz. Si sale in quota e ci si ritrova in un ambiente aperto, tra prati e boschi radi, con le montagne circostanti a fare da cornice, il tipo di panorama che ti fa automaticamente rallentare il passo. Qui un classico sentiero escursionistico diventa un percorso di minigolf en plein air: buche disseminate lungo il tragitto, ognuna diversa dall’altra, con pannelli informativi che raccontano la fauna locale, dai caprioli agli uccelli tipici della zona, e sculture in legno intagliate a mano che rappresentano proprio gli animali di cui si parla. Un modo intelligente di mescolare gioco ed educazione naturalistica, senza che sembri mai una lezione scolastica.

Il risultato è che Nicholas e Victoria non hanno mai chiesto quanto mancasse alla fine, cosa che di solito succede regolarmente durante le escursioni classiche, perché ogni buca era un piccolo traguardo, con in più qualcosa di nuovo da guardare e scoprire, una scultura, un animale da riconoscere. Li guardavamo correre da una buca all’altra, discutere su chi avesse fatto meno colpi, fermarsi improvvisamente davanti a una scultura, ed era proprio quello il genere di vacanza che cercavamo: non organizzata al minuto, ma piena di momenti che nascono da soli. Per noi adulti è stato comunque un bel modo di camminare, con la scusa perfetta per fermarsi ogni tanto e goderci la vista con calma, invece di procedere spediti verso una meta.

A pranzo ci siamo fermati da Mecki’s Dolomiten Panoramastubn, un rifugio con una terrazza che guarda dritto verso le Dolomiti di Lienz: cucina di montagna semplice e genuina, canederli, speck, formaggi locali, tutto pensato per chi arriva affamato da una mattinata all’aperto. La sera abbiamo cenato all’Hotel Holunderhof, con un’atmosfera calda e familiare, sale in legno e un menù che punta sulla cucina regionale tirolese, che si sposa bene con la fine di una giornata così piena, di quelle in cui i bambini si addormentano in macchina ancora prima di arrivare.

Il Weg der Sinne a Virgen: un bosco da toccare

A Virgen, un piccolo paese immerso nella natura più a nord rispetto a Lienz, abbiamo percorso il Weg der Sinne, il Sentiero dei Sensi. È un percorso pensato apposta per rendere il bosco un’esperienza attiva e non solo visiva: diverse stazioni lungo il tragitto invitano a camminare a piedi scalzi su superfici diverse, tra terra, corteccia sminuzzata e sassi, a toccare tronchi e pietre di consistenze differenti, ad ascoltare i suoni della natura fermandosi in silenzio per qualche minuto, a osservare da vicino piccoli dettagli che normalmente si ignorano camminando di fretta.

Per i bambini è pura scoperta, quasi un gioco a ostacoli naturale, ma anche per noi adulti è stato un modo diverso di stare nel bosco, meno “cammina e arriva”, più “fermati e nota”. C’è stato un momento, con Victoria che si è fermata a occhi chiusi per ascoltare non so bene cosa, forse solo il vento tra i rami, che mi è rimasto impresso più di qualsiasi paesaggio visto quel giorno. A pranzo ci siamo fermati all’Alte Mühle, un ristorante ricavato in un antico mulino, con travi a vista e un ambiente rustico che racconta da solo la storia del posto, oltre a una cucina che valorizza i prodotti della valle.

La Galitzenklamm: la tappa che ricordiamo di più

Se dovessi indicare una singola esperienza dell’intero viaggio, sceglierei la Galitzenklamm. È una gola scavata dall’acqua nella roccia ai piedi delle Dolomiti di Lienz, attraversata da passerelle sospese che ti portano proprio dentro il canyon, con l’acqua che scorre sotto e ai lati, il rumore che diventa quasi assordante nei punti più stretti, e la roccia levigata e modellata da migliaia di anni di erosione, con forme che sembrano quasi scolpite apposta. Camminare lì dentro, con i bambini che ti tirano per mano indicando ogni piccola cascata, dà davvero la sensazione di essere entrati in un posto che la natura ha costruito senza pensare che un giorno qualcuno ci avrebbe camminato dentro.

Quello che rende la Galitzenklamm perfetta per una famiglia è che, subito dopo il percorso nella gola (circa 20 minuti), si arriva al Wasserspielplatz, un parco giochi interamente dedicato all’acqua: canali che si possono deviare, piccole dighe da costruire e smontare, ruote idrauliche da azionare, una zattera per attraversare il laghetto, due lunghi scivoli classici, tutto pensato perché i bambini possano sperimentare in prima persona come si comporta l’acqua, senza che sembri loro di stare imparando qualcosa. Nicholas e Victoria non volevano più andarsene, e onestamente capisco perché: è uno di quei posti in cui il gioco è anche un piccolo laboratorio di fisica, senza che se ne accorgano. Li ho guardati per quasi un’ora costruire e distruggere le stesse dighe, ridere ogni volta che l’acqua trovava un nuovo percorso, ed è stato uno di quei momenti in cui ti fermi a pensare che no, non serviva altro. Se hai bambini piccoli, mettilo in conto e porta un cambio completo, perché difficilmente ne usciranno asciutti.

Lienz, per rallentare

Dopo giornate così piene all’aria aperta, Lienz è stata il nostro modo di rallentare. È una città raccolta, circondata dalle montagne su ogni lato, con un centro storico che si percorre comodamente a piedi tra facciate colorate, portici, piccoli negozi indipendenti e caffè con i tavolini all’aperto, anche in autunno inoltrato quando il sole lo permette. Non è una città pensata per il turismo di massa, e non ha grandi attrazioni da spuntare da una lista: è forse proprio per questo che ci è piaciuta, perché puoi passeggiare senza il rumore di fondo tipico dei centri più battuti, fermarti per un caffè, mangiare qualcosa, e nel giro di pochi minuti ritrovarti già di nuovo davanti alle montagne.

Camminare per Lienz alla sera, con i bambini stanchi che si trascinano un po’ i piedi ma non vogliono ancora tornare, è stato uno dei momenti più semplici e insieme più belli del viaggio.

La sera abbiamo cenato da Gösser Bräu, una tipica birreria austriaca con piatti abbondanti, dai wurstel alle portate più robuste di carne e patate, in un’atmosfera conviviale e rumorosa al punto giusto, perfetta per chiudere in leggerezza una giornata intensa.

Perché torneremmo in Osttirol

Tante esperienze pensate per i bambini, natura da vivere davvero e un rapporto qualità/prezzo che ci ha sorpreso, soprattutto se paragonato ad altre zone alpine più conosciute e più care. Qui abbiamo trovato un modo semplice e autentico di vivere la montagna, con ritmi tranquilli, senza la sensazione di dover riempire ogni giornata di attività per giustificare il viaggio. E soprattutto abbiamo trovato quello che cerchiamo davvero quando viaggiamo con Nicholas e Victoria: non tanto un posto da vedere, quanto del tempo da passare insieme, lontano dalla routine di sempre.

E un motivo per tornare, in realtà, ce l’abbiamo già: l’Osttirol è una delle porte d’accesso al Großglockner, la montagna più alta d’Austria, da cui parte la Großglockner Hochalpenstraße, la strada panoramica più famosa d’Europa. Noi non l’abbiamo percorsa questa volta, ma è già nella lista del prossimo viaggio, magari abbinata a qualche giorno in più nel Nationalpark Hohe Tauern, che con quattro giorni a disposizione siamo riusciti solo a sfiorare.

Consigli pratici se viaggi in Osttirol con bambini

Qualche accorgimento utile se stai organizzando un viaggio simile:

• Vestiti a strati: in autunno, anche in una stessa giornata, la temperatura può cambiare parecchio tra mattina e pomeriggio, soprattutto in quota
• Scarpe comode e impermeabili: sia per i sentieri sia per il parco giochi d’acqua della Galitzenklamm
• Un cambio completo per i bambini: soprattutto se metti in programma il Wasserspielplatz
• Un piano B per la pioggia: capita spesso in montagna, ed è meglio non farsi trovare impreparati, come è successo a noi a Sillian
• Inglese e un buon Google Traduttore per ogni evenienza, anche se in molti locali parlano italiano.

Vale davvero la pena andare in Osttirol con bambini?

Per noi la risposta è sì, senza dubbio. Non è una destinazione da riempire di attrazioni artificiali o da vivere di corsa: è una zona che si gode meglio con ritmi lenti, alternando una giornata in montagna a una più tranquilla in città, senza sentirsi in colpa se un pomeriggio non hai in programma nulla.

Il mio consiglio è di non riempire troppo le giornate. L’Osttirol è una destinazione da vivere con calma, ed è probabilmente proprio questo ad averci convinto di più. E se un giorno Nicholas e Victoria si ricorderanno di questo viaggio, sono sicuro che non sarà per un monumento o per un panorama da cartolina, ma per una diga costruita con le mani in un ruscello, o per una buca di minigolf vinta in famiglia.